Jeden Tag werden in unserem Körper Moleküle (Zytokine, molekulare Mediatoren wie Nukleotide, Lipide und Proteine) ausgeschieden und übertragen Botschaften und Signale zwischen Zellen. Zellen sind mit Rezeptoren „bewaffnet“, die diese Moleküle binden und weitere Prozesse innerhalb der Zellen initiieren. Wie kosmetische Inhaltsstoffe – Zellkommunikatoren – eine normale Kommunikation zwischen Zellen induzieren, erklärt unsere liebe Mitarbeiterin Lucija Božičević.
Der Prozess der interzellulären Kommunikation wird durch verschiedene Mechanismen reguliert, die die Sekretion von Signalmolekülen veranlassen oder stoppen. Die Regulation hängt von Faktoren wie dem Gesundheitszustand des Körpers oder Umweltfaktoren ab, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Körperfunktionen haben können. Außer mit Hilfe von Vermittlern können Zellen auch über gegenseitige Verbindungen wie Gap Junctions, aber auch durch gegenseitige Adhäsion kommunizieren.
Bei zahlreichen pathophysiologischen Zuständen sind bestimmte Komponenten des Systems gestört, die für die Übertragung von Informationen zwischen Zellen verantwortlich sind. Es kann vorkommen, dass das Molekül, das das für die Zelle relevante Signal trägt, nicht in ausreichender Menge produziert wird oder dass die Zellen nicht genügend Rezeptoren besitzen. Es ist auch möglich, dass ein neues Molekül im Körper auftaucht und an einen Zellrezeptor bindet, aber gleichzeitig ungünstige Prozesse im Körper auslöst. Die interzelluläre Kommunikation ist die Grundlage für das physiologische und regelmäßige Funktionieren von Zellen im Körper, daher ist es nicht verwunderlich, dass in allen Bereichen der Biomedizin einschließlich der Dermatologie, genauer gesagt der Dermokosmetik, immer mehr Forschungen zu sog zellkommunizierende Inhaltsstoffe.
Zellkommunizierende Inhaltsstoffe regen die Synthese zahlreicher Moleküle an, die für die normale Kommunikation der Hautzellen verantwortlich sind, und veranlassen so, einfach ausgedrückt, die Zellen, sich so zu verhalten, wie es normale Zellen tun. Die heute am häufigsten genannten und verwendeten zellkommunizierenden Inhaltsstoffe sind Retinoide, Peptide, Niacinamide und Ceramide.
Retinoide
Retinoide sind eine extrem breite Gruppe von Verbindungen, von denen alle Vitamin-A-Derivate sind, aber in ihrer Wirksamkeit variieren, je nachdem, wie viel Aktivierung sie benötigen, um in die aktive Form desselben Vitamins – all-trans-Retinsäure – umgewandelt zu werden. Die Form, die wir am häufigsten in Hautpflegeprodukten finden, ist Retinol, eine der etwas milderen Formen von Retinol. Eine andere Form, die heutzutage immer häufiger in Produkten vorkommt, ist Bakuchiol , ein Analogon von Retinol mit etwas milderen Wirkungen, aber mit Vorteilen, die denen von Retinol sehr ähnlich sind. Aufgrund seiner milderen Wirkung geben bestimmte Quellen an, dass Bakuchiol auch von schwangeren Frauen verwendet werden kann, denen Retinoide aufgrund ihrer teratogenen Eigenschaften streng verboten sind. Retinoide verdanken ihre extreme Popularität vor allem ihrer Anti-Aging-Wirkung, da sie unter anderem die interzellulären Verbindungen zwischen Keratinozyten in der Hornschicht der Haut schwächen, wodurch der Zellumsatz gesteigert und die Reparatur der Oberflächenschichten der Haut beschleunigt wird. Retinsäure hat auch eine Wirkung auf die Gentranskriptionsebene, indem sie Retinsäurerezeptoren aktiviert. Auf Hautebene ist die Modulation der Zelldifferenzierung und -proliferation aufgrund der Aktivierung der Gentranskription für spezifische Wachstumsfaktoren bemerkbar. Es hat auch entzündungshemmende Wirkungen aufgrund seiner Wirkung auf bestimmte Zytokine, die von Hautzellen ausgeschieden werden. Die Anwendung von Retinoiden führt zu einer Stimulation der Kollagenproduktion, wodurch die Haut frischer und gesünder erscheint.
Peptide
Peptide sind eine weitere Gruppe von Verbindungen, die ihre Popularität im Anti-Aging-Bereich hauptsächlich der Störung der interzellulären Kommunikation verdanken. Peptide, die in der Kosmetik verwendet werden, werden in Signalpeptide, Peptidträger, Neurotransmitter-Inhibitoren und Enzym-Inhibitoren unterteilt. Signalpeptide in Produkten, die zur topischen Anwendung verwendet werden, lösen Kaskaden zur Synthese von Kollagen, Fibronektin, Elastin, Proteoglycan und Glycosaminoglycan aus. All dies trägt dazu bei, die Haut prall und jugendlich zu erhalten. Proteinträger bringen Kupfer und Mangan in die Zellen, Elemente, die für den Betrieb zahlreicher Enzyme notwendig sind, die verschiedene Signalmoleküle produzieren, die es den Zellen ermöglichen, untereinander zu kommunizieren. Auch Kupfer und Mangan sind wichtig für die Wundheilung. Neurotransmitter-Hemmer verringern die Zeichen der Hautalterung, indem sie die Muskeln entspannen, da die Signale, die von den Neurotransmittern an die Muskeln übertragen werden, unterdrückt werden. Solche Peptide ahmen die Aminosäuresequenz der SNAP-25-Peptide nach, die bewährte Inhibitoren der Freisetzung von Neurotransmittern sind. In diesem Zusammenhang spielen Proteininhibitoren von Enzymen die wichtigste Rolle, wenn sie Proteasen hemmen und so den Abbau zahlreicher Proteine verhindern, die für die Übertragung verschiedener Signale zwischen Zellen verantwortlich sind.
Niacinamide
Niacinamid hat ein breites Spektrum an Funktionen. Es wirkt sich auf die Hyperpigmentierung aus, indem es in die Übertragung von Melanosomen von Melanozyten auf Keratinozyten eingreift, weshalb es in Synergie mit Vitamin C, Arbutin und anderen Produkten zur Aufhellung von Hyperpigmentierungsflecken verwendet wird. Es ist auch an der Regulierung der Talgabsonderung beteiligt, die direkt mit dem Aussehen und der Weite der Poren zusammenhängt – weniger Talg bedeutet weniger sichtbare Poren. Im menschlichen Körper ist Niacinamid ein sehr verbreitetes Molekül, da es ein Bestandteil von Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD) und Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat (NADP) ist, Coenzyme zahlreicher, physiologisch äußerst wichtiger Reaktionen, die ohne sie nicht stattfinden könnten. Niacinamid verdankt seine entzündungshemmende Wirkung der Hemmung der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase-1-Enzyme, wodurch die Wirkung des NFκB-Transkriptionsfaktors moduliert wird, der hervorragende entzündungshemmende Eigenschaften hat. Eine weitere nützliche Rolle dieses Inhaltsstoffs ist die Reparatur der Hydrolipidbarriere durch Aktivierung der mRNA-Expression des Serin-Palmitoyltransferase-Enzyms, das für die Sphingolipid-Synthese verantwortlich ist.
Ceramide
Ceramide in der Haut können als Mörtel zwischen Ziegeln betrachtet werden. Sie halten die Zellen zusammen, sorgen für eine ordnungsgemäße Verteilung der Zellen (Stärkung und Ermöglichung der interzellulären Verbindungen, die von den Zellen zur Kommunikation verwendet werden) und verhindern den transepidermalen Wasserverlust. Ceramide sind Moleküle, die aus Sphingosin bestehen, das über eine Amidbindung an eine Fettsäure gebunden ist, und sind, wie bereits erwähnt, natürlich in unserem Körper vorhanden. In unseren 30ern nimmt ihr Gehalt in der Haut jedoch ab, die Haut verliert an Elastizität, die Hydrolipidbarriere wird beeinträchtigt und die Haut anfälliger für äußere Einflüsse. Die Reparatur der Keratinozytenfunktionen ist etwas langsamer, da die Kommunikation zwischen den Zellen aufgrund einer Störung der Struktur der Oberflächenschichten der Haut verlangsamt wird. Deshalb ist es wichtig, rechtzeitig damit zu beginnen, die Haut mit Ceramiden zu „füttern“, um die Folgen ihres Mangels zu vermeiden, der unter anderem durch eine schlechtere Kommunikation zwischen den Zellen verursacht wird.
VERWEISE:
- Salomon D. et al. Zell-zu-Zell-Kommunikation in intakter menschlicher Haut. Klin. Investieren. 1988. 82. 248-254
- Sborn MB et al. Wirkmechanismus von Retinoiden . Zeitschrift der American Academy of Dermatology. 15. 756-764
- Perry DK, Hannun YA. Die Rolle von Ceramid bei der Zellsignalisierung. Biochimica et Biophysica Acta , 1998, 1436, 233–243
- Schagen KS. Topische Peptidbehandlungen mit effektiven Anti-Aging-Ergebnissen. Kosmetik 2017, 4, 16
- Wohlrab J, Kreft D. Niacinamid – Wirkungsmechanismen und ihre topische Anwendung in der Dermatologie. Skin Pharmacol Physiol 2014, 27, 311–315