Das frühe 20. Jahrhundert war geprägt von einem Boom in der industriellen Herstellung kosmetischer Produkte, der zu einem Tarifvertrag über die vier Haupthauttypen auf der Grundlage von Hautmorphologie und -verhalten führte. Diese vier Haupttypen wurden als ölig, trocken, Kombination und normal definiert. Aber wie adäquat beschreiben diese vier grundlegenden Phänotypen wirklich die tatsächlichen Bedürfnisse der Haut? Eine viel klarere und konkretere Klassifizierung wäre eine, die die Bedürfnisse der Haut anhand von vier Dichotomien interpretiert: Ist die Haut normal, fettig, Mischhaut oder trocken? ist es resistent oder empfindlich; Ist es ungleichmäßig pigmentiert oder gleichmäßig getönt und schließlich ist es strukturiert oder glatt?
Wenn wir die Dinge so sehen, wird Haut nicht nur als trocken oder fettig beschrieben, mit anderen Worten, sie wird nicht einfach in einen der vier Haupttypen eingeordnet. Es wird als eine der vielen möglichen Permutationen klassifiziert und gibt uns viel mehr Schlüsselinformationen, die uns helfen werden, die Richtung zu finden, die die Hautpflege einschlagen muss. Die Haut einer Person kann fettig, widerstandsfähig, ungleichmäßig pigmentiert und texturiert sein, während eine andere Person eine ebenso fettige Haut haben kann, während sie gleichzeitig empfindlich, ebenmäßig und glatt in der Textur ist. Können wir ehrlich sagen, dass beide die gleiche Hautpflege brauchen? Ganz sicher nicht.
Außerdem müssen die endogenen und exogenen Faktoren berücksichtigt werden, die den Hauttyp beeinflussen. Zu diesen Faktoren gehören Stress, Schwangerschaft oder Wechseljahre sowie Änderungen der klimatischen Bedingungen, um nur einige zu nennen.
Trocken oder ölig?
Eine Haut, die ausreichend Feuchtigkeit hat, ausreichend reichlich Talg produziert und fast unsichtbare Poren hat, gilt als ideale oder normale Haut und liegt in der Mitte des Spektrums zwischen trocken und fettig. Leider gehört die große Mehrheit der Menschen irgendwo in die Kategorie trocken oder ölig, besonders wenn wir das Gesicht in Zonen einteilen und betrachten, wobei die T-Zone normalerweise öliger ist als der Rest des Gesichts.
Trockene Haut zeichnet sich durch eine raue Textur, ein Spannungsgefühl, Schuppenbildung und einen charakteristischen müden, leblosen Hautton aus, dem es an Leuchtkraft mangelt. Eine solche Haut produziert keine ausreichenden Mengen an Talg, der in den Haarkanal oder Follikel eindringen und die Hautoberfläche erreichen und schmieren soll. Infolgedessen fehlt es der Haut chronisch an Lipiden. Der entscheidende Fehler, den Besitzer dieses Hauttyps machen, ist, dass sie nicht verstehen, dass es ihrer Haut nicht nur an Feuchtigkeit mangelt, sondern dass sie sowohl mit Feuchtigkeit (Hydratation) als auch mit Fett oder Lipiden (Nahrung) gesättigt sein muss.
Trockene Haut hat eine beeinträchtigte Hydrolipidbarriere der Oberflächenschicht der Haut, die aus Ceramiden, Fettsäuren und Cholesterin besteht. Dieses gestörte Gleichgewicht ist der häufigste Grund dafür, dass trockene Haut anfälliger für negative Umwelteinflüsse wie Austrocknung und Empfindlichkeit ist. Trockenheit der Haut, die durch die Verwendung von basischen Produkten (z. B. Seife) verursacht wird, führt auch zu einer verstärkten Abschuppung oder Ablösung abgestorbener Zellen, die wir als Schuppenbildung bemerken, was zu einem rauen Aussehen der Haut führt.
Im Gegensatz zu trockener Haut zeichnet sich fettige Haut durch eine übermäßige Aktivität der Talgdrüsen aus, die Talg (Fett) überproduzieren. Überschüssiger Talg kann abhängig von anderen Faktoren wie der spezifischen Genetik und dem Lebensstil (Ernährungsgewohnheiten, Hygiene und Pflege, Stresslevel) der Person zur Entstehung von Akne führen oder auch nicht, aber fettige Haut ist definitiv immer dem Risiko ausgesetzt, Komedonen zu entwickeln oder entzündlichen Prozessen unterliegen.
Fettige Haut zeichnet sich durch charakteristische vergrößerte Poren und fettigen Glanz aus, der den ganzen Tag über schwer zu kontrollieren ist. Besitzer fettiger Haut machen am häufigsten den Fehler, es mit der Hautpflege zu übertreiben, zu häufig zu viel zu verwenden oder Produkte in dem falschen Glauben zu missbrauchen, dass die häufigere Verwendung von aggressiveren Produkten der einzige Weg ist, um überschüssiges Öl und Unreinheiten zu „beseitigen“. Das ist natürlich nicht der richtige Weg. Es führt nur zu einem frustrierenden Teufelskreis, da falsch behandelte fettige Haut dazu neigt, noch fettiger zu werden und mit noch größeren Entzündungen zu reagieren. Talgreduzierende Produkte dürfen nicht auf starken Adstringentien wie Brennspiritus basieren, die auf Dauer nur oberflächlich austrocknen und man darf nicht erwarten, dass die Hautpflege aus fettiger Haut trockene Haut macht. Es ist wichtig, darauf hinzuarbeiten, die produzierte Talgmenge auszugleichen, den Talgfluss aus dem Follikel zu regulieren und die Geschwindigkeit der Abschuppung zu normalisieren, damit die Poren nicht verstopfen. Sobald dies der Fall ist, ist dies der perfekte Nährboden für die Entwicklung von Akne.
Mischhaut ist morphologisch an ihren trockenen oder normalen Wangen und der öligen T-Zone zu erkennen. Dies ist der häufigste Hauttyp. Dieser Hauttyp hat eine stark unterschiedliche Anzahl aktiver Talgdrüsen, je nachdem, wo sie im Gesicht zu finden sind, wobei die höchste Anzahl im Bereich von Kinn, Nase und Stirn im Vergleich zur Anzahl der Drüsen in der Wange zu finden ist Bereich. Für diesen Hauttyp ist es entscheidend, einen kombinierten Ansatz zu wählen, der meistens eine mehrschichtige Hautpflege und das Hinzufügen von lipidreichen Produkten nur dort beinhaltet, wo es notwendig ist.
Grad der Empfindlichkeit
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bestimmung des eigenen Hauttyps und der Ausrichtung der Hautpflegeroutine ist die natürliche Widerstandskraft der Haut. Resistente Haut zeichnet sich durch eine robuste Oberflächenschicht aus, die die Haut ausreichend vor Allergenen und körpereigenen Umweltreizstoffen schützt. Menschen mit resistenter Haut haben sehr selten Akne oder Entzündungen oder allgemeine Rötungen (Erytheme). Diese Personen haben im Allgemeinen eine hohe Toleranzschwelle gegenüber zahlreichen kosmetischen Produkten, gleichzeitig aber auch eine hohe Resistenz gegen das tiefe Eindringen bestimmter kosmetischer Produkte in die Haut, so dass sie ihre Vorteile nicht voll ausschöpfen können. Infolgedessen fällt es Personen mit einer resistenten Hautbarriere schwer zu sagen, welche der verschiedenen Arten von Produkten, die sie auf ihre Haut auftragen, tatsächlich wirksam sind.
Im Gegensatz zu unempfindlicher Haut wird sensible Haut zu einem immer häufigeren Problem, insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter. Empfindliche Haut kann in vier Untertypen unterteilt werden: zu Akne neigende Haut (mit Neigung zu Akne und Komedonen), Haut, die Rosazea entwickelt (mit Neigung zu Gesichtsrötungen, begleitet von erweiterten Kapillaren und papulopustulösen Veränderungen), Haut, die Reaktivität entwickelt (gekennzeichnet durch Kribbeln). ) und vorübergehendes Erythem) und Haut, die Allergien entwickelt (gekennzeichnet durch ausgeprägtes Erythem, Juckreiz und Schuppung). Allen diesen Subtypen ist gemeinsam , dass die Haut mit Entzündungen reagiert und entsprechend dieser Reaktion eine angemessene Behandlung gefunden werden muss.
Die Reaktion der Haut auf Entzündungen ist ein komplexes Problem mit zahlreichen Ätiologien, die gezielt und spezifisch angegangen werden müssen. Wenn es um die Auswahl von Hautpflegeprodukten geht, kann das Problem angegangen werden, indem Reizstoffe vermieden und beruhigende Inhaltsstoffe mit erstaunlichen entzündungshemmenden Wirkungen wie Aloe Vera, Haferextrakt, Gurkenextrakt, Niacinamid, Salicylsäure, Zink-PCA und Kamille in unsere Routine aufgenommen werden usw.
Reaktive Haut sollte parfümierte Produkte und ätherische Öle meiden. Ätherische Öle enthalten reizende und allergene Eigenschaften. Ebenso sollten scharfe Tenside wie SLS / SLES und Wirkstoffe wie Propylenglykol am besten vermieden werden.
Gleichmäßigkeit des Hauttons
Dieser Parameter bezieht sich nicht auf den allgemeinen Hautton, sondern auf die Neigung zur Entwicklung von Flecken und Verfärbungen auf der Haut wie postinflammatorische Pigmentierung und Melasma.
Je dunkler die Haut ist, desto größer ist ihre Tendenz, Melanin anzusammeln und Pigmentveränderungen zu entwickeln. Auf der anderen Seite entwickeln hellhäutige Personen normalerweise gar keine postinflammatorische Hyperpigmentierung, sondern bekommen postinflammatorische Erytheme oder rosa Flecken , die ganz anders behandelt werden müssen als klassische Flecken und Verfärbungen. Postinflammatorische Pigmentierung, Melasma und postinflammatorisches Erythem haben normalerweise eine hormonelle Komponente, insbesondere bei Frauen.
Der Begriff postinflammatorische Hyperpigmentierung wird verwendet, um dunkle, meist braun gefärbte Flecken zu beschreiben, die nach Akne zurückbleiben, und die Ätiologie dieser Veränderungen ist fast identisch mit der von Melasma. Beide entwickeln sich aufgrund von Melanozytenaktivität und UV-Strahlung. Auf der anderen Seite ist ein postinflammatorisches Erythem eine Reströtung (normalerweise nach Akne und kleinen Wunden), die signalisiert, dass der Körper versucht, eine Art von Entzündung zu heilen.
Postinflammatorisches Erythem und postinflammatorische Hyperpigmentierung werden nicht gleich behandelt. Bei postinflammatorischer Hyperpigmentierung und Melasma ist es notwendig, das Tyrosinase-Enzym zu hemmen, und die wirksamsten Inhaltsstoffe, um dieses Ergebnis zu erzielen, sind Hydrochinon, Vitamin C, Kojisäure, Niacinamid, Arbutin, Maulbeer- und Süßholzextrakt. Abgesehen davon sind Peeling-Wirkstoffe wie Glykol- und Salicylsäure gut, um das Abstoßen problematischer Keratinozyten zu fördern. Auch die Vermeidung von UV-Strahlung ist ein Muss.
Die beste Medizin für postinflammatorisches Erythem ist es, Produkte zu vermeiden, die Hautirritationen verursachen. Diese Pigmentveränderungen verschwinden mit der Zeit von selbst. Wie lange dies dauern wird, hängt davon ab, wie tief die anfängliche Entzündung war; es kann ein paar Tage bis hin zu mehreren Jahren dauern. Laser, die auf rote Pigmente in der Haut abzielen, sind eine der möglichen Lösungen für dieses Problem, aber normalerweise sind mehrere Behandlungen erforderlich und die Genesung erfolgt allmählich (über mehrere Monate).
Hauttextur
Unter dem Aspekt der Hautpflege lässt sich die Hautbeschaffenheit in sichtbare Poren und Falten unterteilen. Das Auftreten von Falten hängt zum größten Teil von zeitlichen Faktoren (natürliche Alterung) und UV-Strahlung ab. Chronologisches Altern ist genetisch bedingt, durch die Geschwindigkeit der Telomerverkürzung. Die Epidermis oder Oberflächenschicht der Haut ist eines der seltenen Weichgewebe, das die Auswirkungen der Funktion der Telomerase zeigt, dem Enzym, das die Verkürzung der Telomere reguliert. Die chronologische Alterung lässt sich nicht verhindern oder hinauszögern, aber gegen extrinsische Umweltfaktoren kann präventiv vorgegangen werden.
Vorzeitige Hautalterung wird hauptsächlich durch Rauchen und andere Formen der Umweltverschmutzung, eine nährstoffarme Ernährung, übermäßigen Alkoholkonsum und hauptsächlich UV-Strahlung verursacht. Alle diese Faktoren behindern mehr oder weniger die Kollagensynthese und lösen eine Entzündungsreaktion der Haut aus. Da wir wissen, dass die Konzentrationen der wichtigsten Strukturkomponenten der Haut (wie Kollagen, Elastin und natürlich vorhandene Hyaluronsäure) mit der Zeit abnehmen, ist die Verhinderung ihres erheblichen Abbaus der Schlüssel zur Aufrechterhaltung des jugendlichen Aussehens der Haut. Topische Produkte, die Vitamin C, Kupferpeptide und Vitamin A-Derivate enthalten, sowie chemische Peelings tragen wesentlich zur Kollagensynthese bei, während das Thema der Anregung der Elastinsynthese in der Haut durch die Verwendung von Hautpflegeprodukten noch unzureichend erforscht ist.
Das nächste große Problem, das bei der Anti-Aging-Hautpflege angegangen werden muss, ist die Entzündungsreaktion der Haut, da sie den größten Beitrag zum Abbau von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure leistet. Antioxidantien reduzieren oxidativen Stress und reduzieren gleichzeitig die Entzündungsreaktion der Haut. Vitamine C und E, Coenzym Q10, botanische Extrakte wie Kaffee, grüner Tee, Resveratrol, Traubenkern- und Pycnogenol-Extrakte und Ferulasäure sind nur einige der vielen tollen Antioxidantien, die eine nachgewiesene Anti-Aging-Wirkung haben. Mehr zum Hautalterungsprozess und Faltenbildung finden Sie HIER .
Vergrößerte Poren, die der Haut ein spezifisches poröses Aussehen verleihen, sind das zweitgrößte Problem, wenn es um die Hautstruktur geht. Dieses Problem tritt sowohl bei Personen mit sehr fettiger Haut als auch bei Personen mit trockener und reifer Haut auf, obwohl die Ätiologie der Entwicklung vergrößerter Poren in diesen beiden Fällen völlig unterschiedlich ist. Bei Personen mit fettiger Haut wird die Talgproduktion gesteigert, was wiederum die Poren vergrößert, um einen möglichst effektiven Abtransport des überschüssigen Talgs aus dem Haarkanal zu ermöglichen. Bei Menschen mit trockener und reifer Haut sind vergrößerte Poren ein Zeichen für eine geschwächte Epidermis und Dermis. Mit dem Abbau von Kollagen und Elastin beginnt die Hautoberfläche an Spannkraft und Glätte zu verlieren, sie wird schlaff und Poren werden sichtbar bzw. erscheinen vergrößert.
Interessanterweise läuft die Lösung sowohl für sichtbare Falten als auch für Poren auf ein und dasselbe hinaus. Bei Mischhaut bis fettiger Haut mit vergrößerten Poren ist die regelmäßige Anwendung chemischer Peelings , insbesondere auf Basis von Glykol- und Milchsäure, besonders wichtig, da deren kontinuierliche Anwendung die Hautstruktur deutlich restrukturiert. Die Verwendung von Retinoiden und anderen bereits erwähnten Antioxidantien sowie ein ausreichender Lichtschutzfaktor stellen eine langfristige Hilfe für alle Hauttypen mit diesen Problemen dar. Das Hautbild mit vergrößerten Poren und Fältchen kann deutlich verbessert werden, gleichzeitig ist es aber wichtig, realistische Erwartungen zu haben und nicht mit einer vollständigen Rückbildung der Haut in ihren vorherigen Zustand zu rechnen.
Man darf nicht vergessen, dass die chronologische Alterung nicht mit nicht-invasiven, nicht-chirurgischen Methoden zu reparieren ist und dass topische Produkte nur dazu dienen können, die durch äußere Faktoren verursachten Schäden zu reparieren. Eine Person mittleren Alters kann nicht die makellos glatte und feuchte Haut eines Kleinkindes haben, und das ist völlig in Ordnung. Eine positive Einstellung zur eigenen Haut zu pflegen ist genauso wichtig wie die Pflege der Haut selbst.
Also, zu welchem Typ gehöre ich?
Zu welchem Hauttyp Ihre Haut gehört und welche Pflege am besten zu ihr passt, lässt sich leicht durch die Beantwortung von vier einfachen Fragen herausfinden:
Ihre Haut ist:
- Ölig
- Kombination
- Normal
- Trocken
Ihre Hautbeschaffenheit ist:
- Glatt
- Strukturiert (hervorstehende Poren oder Falten)
Die Empfindlichkeit Ihrer Haut beträgt:
- Typ 1 – anfällig für entzündliche Prozesse (Akne, Seborrhoe oder Rosacea)
- Typ 2 – sehr reaktiv (reagiert sofort auf äußere Reize wie Duftstoffe, ätherische Öle, Alkohole usw., weist aber keine anderen Mängel auf)
- Typ 3 – sehr allergisch (leidet häufig unter Reizreaktionen in Form von anhaltendem Juckreiz, Rötung und Schuppenbildung)
- Typ 4 – kombinierter entzündlicher und reaktiver Phänotyp
- Typ 5 – resistente Haut, die selten reagiert
Ihr Hautton ist:
- Gleichmäßig und ohne Mängel
- Uneben – braune Flecken und Melasma
- Uneben - rote Flecken
Sobald Sie verstanden haben, mit welchen spezifischen Problemen Ihre Haut zu kämpfen hat, können Sie leicht erkennen, wie diese Probleme angegangen werden können. Um Ihnen die Auswahl der Hautpflegeprodukte zu erleichtern, die alle spezifischen Probleme Ihrer Haut angemessen abdecken, folgt auf jedes Produkt im Skintegra-Webshop eine detaillierte Beschreibung des Hauttyps, für den das Produkt entwickelt wurde. Wir empfehlen Ihnen auch, alles über die in unseren Produkten verwendeten Inhaltsstoffe zu lesen.